Для аквариума, в каком содержатся растения, грунт имеет главное значение. Конкретно в грунте происходят все главные биохимические процессы, определяющие био равновесие экосистемы.
База хоть какого грунта – субстрат, индифферентный к воде аквариума. Для субстрата можно применять песок, гальку, маленький гравий, керамзит, кирпичную крошку, каменный уголь, стеклянные шарики, стеклянную обкатанную крошку, маленькие куски пластика.
Одной из важнейших черт субстрата является его пористость. Маленький песок, размер частиц которого меньше 1мм, не достаточно подходящ для образования грунта. Он быстро слеживается, в нем нарушаются обменные процессы. Нарушение газового обмена в таком грунте приводит к его зависанию и загниванию корней растений. Обычно, био равновесие в аквариумах с грунтом, состоящим из маленького песка, чрезвычайно нестабильно. Тут плохо помогают даже рыбы и моллюски, ворошащие грунт.
Красивым, просто легкодоступным субстратом является большой песок с размером частиц 2-4мм. Он владеет достаточной пористостью. Обменные процессы в таком грунте длительное время не нарушаются.
Заиленный грунт, состоящий из большого песка, полностью подступает для большинства аквариумных растений. Он устраивает и растения с сильной корневой системой, и растения с нежными ломкими корнями, потому что его сравнимо маленькие частички при пересадке практически не травмируют корешки. Этот грунт просто проницаем для вновь образующихся корней.
В аквариумах с фуррором употребляется маленькая галька с размером частиц от 4 до 8мм. Таковой грунт слеживается меньше, чем грунт, субстрат которого состоит из большого песка, но заиливание его происходит медлительнее. Сравнимо большие частички субстрата травмируют корешки растений при пересадке, потому таковой грунт больше всего подступает для больших растений с мощной корневой системой.
Существенно реже и лишь в чрезвычайно огромных аквариумах употребляются в качестве субстрата сравнимо большая галька либо гравий. Как самостоятельный субстрат для выкармливания растений они фактически непригодны.
Песок, галька и гравий имеют общее происхождение: это маленькие частички гранита – породы, обширно всераспространенной в нашей стране, потому они более доступны для аквариумистов. Цвет частиц гранита быть может самым различным: от серого до практически темного либо красноватого. Он зависит от включений разных минералов, но фактически хоть какой вид гранита подступает для аквариума. Растворимость разных включений у гранита чрезвычайно незначительна и значительно не влияет на хим состав воды аквариума.
Перед тем как поместить субстрат в аквариум, его нужно приготовить. Начать следует с кропотливой промывки. Мыть субстрат нужно до того времени, пока сливаемая вода не станет совсем незапятанной, без признаков мути. После чего грунт рекомендуется прокалить на противне. Прокаливание дозволяет убить случаем сохранившуюся в субстрате органику, а означает и мельчайшие организмы, способные вызвать заболевания рыб.
В неких руководствах по акваристике рекомендуется дополнительно обработать субстрат соляной кислотой для удаления солей кальция. Но опыт показал, что внедрение субстрата с включениями мрамора либо известняка увеличивает твердость чрезвычайно мягенькой воды на 2 – 4°, а уже на воду средней жесткости фактически не влияет. Для содержания растений такое изменение жесткости воды значимой роли не играет.
Мною не один раз проводились опыты по использованию самых разных видов субстрата и грунта. Так, применялся речной песок, взятый конкретно со дна реки и помещенный без обработки в аквариум; карьерный песок с глиной, также без обработки и промывки; маленькая галька с берега Финского залива, из которой удалялись лишь щепки и куски тростника. Итог во всех вариантах был приблизительно схожим. Нрав грунта не оказывал на рост растений отрицательного влияния. Даже напротив, чем больше доп включений (ила, глины, частичек торфа) было в таком грунте, тем скорее в аквариуме устанавливалось био равновесие и стабилизировался рост растений.
При использовании грунта с включениями органики, взятого из природного водоема, где обитают рыбы, существует опасность заразить аквариумных рыб какой-нибудь заразой либо паразитами. Потому грунт из таковых водоемов лучше не брать, а ежели брать, то проводить его полную обработку с промывкой и прокаливанием.
Можно применить долгий карантин, т. е. выдержать грунт в аквариуме, не заселенном рыбами, в течение 3-4 недель. Традиционно организмы, вызывающие заболевания рыб, не найдя за это время объекта для инвазии, гибнут. Но полной гарантии в данном случае отдать нельзя: в аквариум совместно с донным илом может попасть и таковой противный "гость", как гидра.
Таковым образом, при использовании грунта из водоемов нужно быть чрезвычайно усмотрительным, и ежели аквариумист все таки решил поместить его в аквариум, следует брать грунт из карьеров либо рек. Прудовой грунт для аквариума лучше не применять.
В аквариуме можно применить и искусственный субстрат. Самым комфортным и владеющим почти всеми преимуществами субстратом является керамзит – глиняние шарики кофейного цвета. Таковой субстрат владеет прелестной пористостью и чрезвычайно малым большим весом. При пересадке растений он фактически не травмирует корешки. Снутри частиц керамзита с течением времени развивается нужная для аквариума анаэробная флора – мельчайшие организмы, не нуждающиеся для собственной жизнедеятельности в кислороде. Они очищают воду от излишка почти всех органических соединений. Но керамзит, к огорчению, не достаточно доступен для аквариумистов, хотя прост в изготовлении и обширно применяется в строительстве.
Заместо керамзита можно применять дробленый красноватый кирпич. Частички кирпича должны быть приблизительно равными по размеру и иметь обкатанные края. Приготовить таковой грунт дело совершенно не обычное.
Почти все забугорные компании по производству аквариумного оборудования дают своим покупателям искусственный субстрат, сделанный из маленьких обкатанных частиц либо шариков стекла и пластика. Таковой субстрат удовлетворяет фактически всем требованиям. Он бывает самых различных цветов, изготовляются также многоцветные консистенции. Этот субстрат может украсить аквариум, но колоритная окраска грунта мешает принимать аквариум как уголок живой природы. Водоем с таковым грунтом быть может украшением интерьера, художественной игрушкой, но перестает быть моделью природного водоема.
Нужно непременно держать в голове о таковой характеристике субстрата, как цвет. Грунт в аквариуме непременно должен быть темным – темного, сероватого, кофейного либо красного цвета. На таком фоне зелень растений и колоритная окраска рыб будут существенно выигрывать.
Новейший грунт, в особенности приготовленный по всем правилам, т. е. кропотливо отмытый, прокаленный и обработанный соляной кислотой, очень беден минеральными веществами, совсем необходимыми для питания растений. Почти все плавающие растения получают питание из свежайшей воды, но большие растения с мощной корневой системой в новеньком аквариуме с незапятнанным грунтом обречены на голодание. В связи с сиим возникает необходимость внесения в грунт питательных добавок.
Сходу следует предостеречь аквариумистов – любителей растений – от использования в малых аквариумах садовой земли и тем паче навоза как органического удобрения. Богатая перегноем земля, которую советуют закладывать под грунт, в аквариумных критериях нередко закисает, в итоге чего же в домашнем водоеме резко нарушается био равновесие.
Садовую землю можно применять лишь в чрезвычайно огромных емкостях, где изменение хим состава грунта не может вызвать резкого сдвига физико-химических характеристик воды.
Часто для обогащения грунта употребляют вываренный торф. Таковая добавка в новейший аквариумный грунт была бы чрезвычайно полезной, но часто через 1,5-2 месяца торф начинает гнить. При всем этом качество подготовительной обработки торфа огромного значения не имеет. В итоге в грунте начинает скапливаться сероводород, корешки растений загнивают, растения гибнут. Потому торф лучше применять в купе с иными добавками, к примеру с глиной и древесным углем.
Внесение комочков глины под корешки растений сказывается на их самым подходящим образом. Для подкормки растений употребляют желтоватую, сероватую либо голубую глину. Желтоватая глина чрезвычайно нередко встречается на поверхности земли. Конкретно с самой поверхности ее и нужно брать. Питательная ценность желтоватой глины по сопоставлению с иными видами меньшая. Наиболее эффективна сероватая глина, встречающаяся реже. Фаворитные результаты дает голубая глина, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность лишь при земельных работах.
Глина вносится в грунт под корешки растений в виде шариков либо лепешек поперечником 1-1,5 см. Такие шарики изготавливают из предварительно размоченной глины. Потом их высушивают и хранят в сухом месте. Глиняные шарики но лишь не мутят не портят воду, но, медлительно размокая, снабжают растения питательными веществами, ощелачивают грунт, предотвращая его закисание. С течением времени при постоянной очистке аквариума размокшая глина равномерно удаляется из грунта при просасывании.
Выше уже упоминалось, что в консистенции с глиной можно применять и торф. В размоченную глину добавляют вываренный отжатый торф. Соотношение их быть может приблизительно равным либо глина обязана преобладать. Торф и глину кропотливо перемешивают, из консистенции делают шарики, которые высушивают и употребляют так же, как и чисто глиняные. Такие шарики не считая питательных веществ, содержащихся в глине, выделяют в грунт нужные растениям гуминовые кислоты, экстрактивные вещества, стимулирующие рост, не вызывают закисания и загнивания грунта.
Чрезвычайно полезно добавлять в грунт древесный уголь. Частички угля, как понятно, являются красивым адсорбентом. Внесенные в грунт, они собирают все продукты гниения, распада органических соединений и некое время препятствуют закисанию и загниванию грунта. Древесный уголь можно вносить либо конкретно засыпая его в грунт, либо включая его в состав питательных шариков, сделанных из глины и торфа. Такие комбинированные шарики, где уголь составляет 1/4 – 1/5 размера, более предпочтительны для новейшего грунта аквариума.
При очистке аквариума органика, накопившаяся в грунте, традиционно удаляется совместно с заменяемой старенькой водой. Но, оказывается, органические вещества, собранные со дна аквариума, отфильтрованные и просушенные, могут служить красивым удобрением. Эффективность добавки такового органического удобрения к новенькому аквариумному грунту чрезвычайно высока. Нужно отметить, что добавление этого самодельного удобрения даже в старенькый грунт оказывает стимулирующее действие на рост растений. Приготовить его несложно. При просасывании грунта в аквариуме сливаемую воду фильтруют через мелкоячеистую капроновую ткань.
Отфильтрованный осадок высушивают и хранят в плотно закрытой таре в сухом месте. Правда, накопить достаточное количество донного ила тяжело.
При закладке грунта в новейший аквариум перед начинающим любителем водорослей встает много вопросцев. Какой толщины должен быть слой грунта? Как расположить грунт, горизонтально либо с уклоном? Можно ли сделать искусственные террасы и как закрепить на их грунт, чтоб он не осыпался?
Толщина слоя грунта зависит от размеров частиц субстрата и размера растений, посаженных в аквариум. Чем мельче частички субстрата, тем тоньше должен быть слой грунта, так как с уменьшением частиц усугубляется газообмен в грунте. К примеру, для маленького речного песка, который вопреки советам время от времени используют, слой грунта должен быть не больше 1,2-2 см. Большой речной песок можно уложить слоем до 4 – 5 см, что полностью устроит большая часть растений. Маленькая галька быть может насыпана слоем до 7 см. (Традиционно большей толщины грунта для растений не требуется.) В тех вариантах, когда при выращивании чрезвычайно больших растений применяется средний и большой гравий либо галька, толщина слоя грунта может доводиться до 12 – 15 см, но в любительских аквариумах это делается очень изредка.
Насыпка грунта с уклоном дает определенные достоинства. Во-1-х, остатки корма, органические частички собираются в самом низком месте дна, что упрощает уборку. Во-2-х, подъем грунта к задней стене аквариума улучшает обзор подводного сада. В-3-х, различная толщина грунта дозволяет подходящим образом расположить растения: наиболее большие – на заднем плане, где слой грунта толще, маленькие – на участках с узким слоем грунта.
Уложить песок горкой и сохранить таковой профиль грунта на дне аквариума фактически не удается, так как в силу собственной сыпучести он равномерно перемещается, чему содействуют также рыбы и моллюски, и занимает горизонтальное положение.
Горкой можно укладывать гальку и гравий. Эти виды субстрата двинуть с места тяжело. Они отлично сохраняют данный рельеф дна без доп ухищрений.
Сыпучий подвижный субстрат можно закрепить при помощи больших камешков. Для этого выбирают плоские камешки подходящего размера и вкапывают их в грунт вплотную друг к другу, отграничивая участок, где уровень грунта должен быть выше либо ниже остального дна.
Закрепить грунт на разном уровне можно при помощи пластинок оргстекла, которым придана подходящая форма. Оргстекло, нагретое на огне, просто гнется и воспринимает желаемую форму. Стекло устанавливают на дно и засыпают грунт.
Почти все аквариумисты выращивают растения в горшочках. Это существенно упрощает уборку и очистку аквариума, но тогда подводный сад смотрится наименее прекрасно.
Горшки могут быть глиняные и пластмассовые. Их дно обязано иметь несколько отверстий, традиционно не меньше 4-5. Не считая того, лучше сделать отверстия в боковых стенах поблизости дна. Грунт в горшочки укладывают 3-мя либо наиболее слоями. На дно насыпается галька среднего размера, позже идет слой грунта, в который высаживают растения. Это быть может консистенция большого песка с глиной, торфом, дерновой землей, перегноем – в зависимости от потребностей растения. Опосля высадки растения грунт засыпают сверху большим песком и галькой.
Снова желаю направить внимание аквариумистов на то, что непростой грунт с землей и органическими удобрениями нельзя использовать в маленьких водоемах. Содержать растения в горшках со сложным грунтом допустимо лишь в аквариумах объемом больше 200 л либо, еще лучше, в бассейнах.
